Прибавки на свободное облегание для построения выкроек различных видов и моделей одежды

Чтобы одежда приобрела желаемую форму, была удобной, не стесняла свободу движения и, в некоторых случаях, не вредила здоровью, к меркам добавляют определенные величины. Эти величины называются прибавками на свободное облегание.

Не следует путать прибавки на облегание с припусками на швы, которые добавляются уже после перенесения выкройки на ткань.

В написании, к обозначению мерки добавляется заглавная буква «П». Например, мерка — длина спинки до талии сокращенно записывается «Дст», а прибавка к ней «ПДст».

Толщина ткани и прибавки

Для каждой прибавки, в таблице приведены два значения минимальное и максимальное. Какое именно значение применять, зависит от толщины ткани, с которой планируется шить изделие. Чем толще ткань, тем больше прибавка.

• В зависимости от толщины, различают три группы тканей:
• тонкие ткани(шелковые и хлопчатобумажные) – минимальное значение прибавки;
• ткани средней толщины (льняные, шерстяные, костюмно-платьевые) – среднее значение;
• толстые ткани(толстые костюмные и пальтовые ткани) – максимальное значение прибавки.

Прибавки к груди (Пг), талии (Пт), бедрам (Пб)

Изделие	Очень плотно	Плотно
Пг	Пт	Пб	Пг	Пт	Пб
Платье	4 — 5 см	1 — 1,5 см	0,5 — 1 см	5 — 6 см	2 — 3 см	1- 1,5 см
Жакет	5 — 6 см	1,5 — 2 см	1 — 2 см	6 — 7 см	3 — 4 см	1,5 — 2,5 см
Юбка	—	0,5 см	0 — 0,5 см	—	0,5 — 1 см	1 — 2 см

Изделие	Среднее	Свободное	Очень свободное
Пг	Пт	Пб	Пг	Пт	Пб	Пг	Пт	Пб
Платье	6 — 7 см	4 — 5 см	2 — 3 см	7 — 9 см	—	—	9 — 11 см	—	—
Жакет	7 — 8 см	5 — 7 см	3 — 4 см	8 — 10 см	—	—	10-12 см	—	—
Юбка	—	1 — 1,5 см	2 — 4 см	—	—	—	—	—	—

Прибавки к длине спинки до талии к глубине проймы, ширине горловины, спинки и переда

Наименование	Обозначение	Величина см
Очень плотно	Плотно	Средне
Прибавка к ширине спинки	Пшс	0,6 — 0,8	0,8 — 1	1 — 1,4
Прибавка к ширине груди	Пшг	0 — 03	0,4 — 0,7	0,8 — 1
Прибавка к ширине горловины	Пшгор	0,5	0,7	1
Прибавка к длине талии спинки	Пдтс	0,5	0,5	0,5
Прибавка к длине талии переда	Птдп	0,5	0,5	0,5
Прибавка на свободу проймы	Пспр	1,5	2	2,5

Наименование	Обозначение	Величина см
Свободно	Очень свободно
Прибавка к ширине спинки	Пшс	1,4 — 2	2 — 2,6
Прибавка к ширине груди	Пшг	1 — 1,5	1,6 — 2,2
Прибавка к ширине горловины	Пшгор	По модели
Прибавка к длине талии спинки	Пдтс	0,5	0,5
Прибавка к длине талии переда	Птдп	0,5	0,5
Прибавка на свободу проймы	Пспр	По модели

Прибавки к обхвату плеча(формирование рукава)

Характеристика рукава	Платье	Жакет
Плотно облегающий	3 — 4 см	4 — 5,5 см
Узкий	4 — 6 см	5,5 — 7,5 см
Средний	6 — 7 см	7,5 — 9,5 см
Расширенный	8 — 10 см	9,5 — 11,5 см
Широкий	10 — 12 см	11,5 — 13,5 см
Очень широкий	12 — 14 см	13,5 — 15,5 см

Детали выкройки пальто

Немного доработаем деталь бочка – пристроим к ней мешковину кармана и, если позволит количество ткани, кроить будем сразу с ней. Вход в карман располагается в шве соединения нижних частей бочка и полочки на 7 см ниже уровня талии, длина входа в карман обычно 13-14 см.

Моделирование выкройки пальто почти закончено, сейчас пришло время критически взглянуть на проделанную работу. Если вас что-либо смущает в конфигурации линий или пропорционально – смело исправляйте. Построение выкроек — работа хоть и техническая, но очень творческая. Ведь, в конечном итоге, должна получиться эстетически красивая и удобная вещь.

Итак, берем сантиметровую ленту и промеряем все участки конструкции, сравнивая их со своими мерками, не забывая про прибавки для свободы. Далее, переходим к самим линиям выкройки. Все они должны иметь плавные очертания, подходящие к вашей фигуре, например в области бедер учитывайте их уровень, т.е. уровень самых выступающих частей их плавность или наоборот, в области среднего шва спинки скруглите немного линию на уровне области лопаток и т. д. Опытному портному, конструктору, закройщику хватает одного взгляда, чтобы оценить хорошее ли получится изделие, сшитое по данной выкройке, с точки зрения посадки. Это придет с опытом. Но, в любом случае, Ваша выкройка должна Вам понравиться.

Все детали выкройки пальто готовы, нужно подготовить ткань к раскрою.

Технические прибавки

Технические прибавки обеспечивают свободу движений и изменение обхвата груди при максимальном вдохе. Они также включают припуск на воздушную прослойку, необходимую для регулирования теплообмена, и припуск на толщину тканей.

При расчёте припуска на воздушную прослойку для регулирования теплообмена учитывают величину теплопотерь через различные ткани. Так, теплопотери через шёлковые ткани на 20% больше, чем через шерстяные. Исходя из этого, величина воздушной прослойки для шерстяных тканей равна 2,5 h, для шёлковых — 3 h, для хлопчатобумажных — 3,25 h. Где h — толщина ткани (в зависимости от вида ткани она равна 0,03-0,25 см).

Припуск на толщину ткани рассчитывают так:

Горизонтальное сечение тела человека и изделия на уровне линии груди условно принимают за круг. Тогда разница между радиусами тела человека в одежде и без одежды является суммой толщины всех слоёв тканей, из которых изготовлена одежда, а разница между длинами окружностей — припуском по обхвату груди. Эта разница равна 2∏∑h, где ∑h — суммарная толщина тканей. Так как чертёж изделия строят из расчёта половины полуобхвата груди, то припуск по линии груди будет равен ∏∑h.

• ∏ — произведение;
• ∑ — сумма.

Общая величина технического припуска по линии груди зависит от вида изделия и равна:

• Для пальто без утепляющей прокладки — 4 см;
• Для жакетов — 3 см;
• Для платьев — 2 см.

Распределение технического припуска по линии груди по участкам составляет: 50% на перед, 30% на спинку, 20% на пройму.

рекомендуем

Технические припуски к полуобхвату талии и бёдер несколько меньше потому, что на этих участках тела меньше изменений при движении. Они будут равны 0,5-0,75 от величины припуска по линии груди.

Припуски к ширине горловины спинки и переда, припуск к высоте горловины спинки и глубине горловины переда необходимы для свободного движения шеи при поворотах головы, поднимания и опускания плеч; этими же припусками учитывается свободное облегание шеи воротником. Их абсолютные величины зависят от вида изделия и ткани и равны 0,5-2 см.

Припуск к длине спины по линии талии главным образом предусматривает сохранение уровня талии на одежде. Основным фактором для определения этого припуска является толщина основной ткани, подкладки и прокладки. Данный припуск также учитывает форму поверхности спины.

Припуск на свободу проймы обеспечивает свободное облегание руки в области подмышечной впадины и свободное движение руки. Он зависит от вида изделия и равен 1-4 см.

Припуск на ширину рукава делают к обхвату плеча. Его величина зависит от формы и покроя рукава, а также размера декоративного припуска, который, в свою очередь, зависит от моды и может быть на 50-60% больше соответствующей мерки.

рекомендуем

Моделирование выкройки рукава

— Проведем горизонтальную линию соединяющую две крайние точки нижней часть оката рукава (самая широкая часть рукава).

— Через точку на этой прямой, лежащую ровно посередине, проведем перпендикуляр от верхней точки оката до низа рукава. Проверьте длину рукава по своим меркам.

— Новая линия низа рукава проходит через крайнюю точку, получившуюся при построении, перпендикулярно. На данном этапе, нужно определить желаемую ширину рукава внизу, величину поделить пополам и отложить в обе стороны от крайней нижней точки рукава.

— Начертить продольные срезы рукава см. рисунок.

У нашей модели пальто рукав одношовный, без вытачек, поэтому делать его очень узким не стоит. Но, вы, все же, привыкли носить вещи с рукавами более узкого типа? Тогда можно оставить локтевую вытачку на месте и моделирование не проводить. Вам нужно будет лишь проконтролировать его ширину, сравнив со своими мерками плюс прибавка на свободу. Можно также, сделать рукав двухшовным (с верхней и нижней половинками). Как, мы рассказываем в статье о моделировании плаща, там есть аналогичная модель двухшовного рукава.

Урок моделирования различных моделей рукава.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДНОЕ ОБЛЕГАНИЕ. Часть 3

14-09-2016 В Новости

Часть 3. Прибавки к глубине проймы расчетной

Расчетной мы называем пройму, рассчитанную Леонардо да Винчи и равную ДСТ × 0,38. Величина эта настолько мала, что ее можно использовать только при изготовлении танцевальных костюмов, построенных на основе гимнастического купальника из эластичных тканей. То есть область применения этой величины есть, но она узкоспециализированна. Использование эластичных тканей предполагает и использование отрицательных прибавок к ширинам. Следующая линия проймы — расчетная плюс К. К = ШС × 0,38 × 0,38 Эту глубину проймы применяют при изготовлении изделий прилегающего силуэта без прибавок по ширинам и длинам. При этих условиях можно еще выделить два варианта: при использовании неэластичных тканей изделие должно быть без рукавов, при использовании тканей с коэффициентом растяжения не менее 0,8 можно конструировать изделия с рукавом. Рука должна быть средней или малой полноты, то есть не более 34 см в обхвате. Глубина проймы расчетная плюс 2К. Запомните эту волшебную величину. Эту величину вы всегда можете брать в том случае, когда вас одолевают сомнения и отсутствие опыта. Она хороша при построении любой конструкции, не только исходной основы, но и любого вида регланов. Она не зависит от веяний моды, это непреходящая классика. И наконец, при такой глубине проймы можно построить и втачной рукав, и рубашечный: это и есть настоящие чудеса, если вы немного знакомы с конструированием.

Вывод: глубина проймы расчетная плюс 2К имеет очень широкую область применения. К силуэтам с какими прибавками предпочтительнее применять эту величину? Первый вариант: изделие с рукавом из жесткой ткани, прилегающего си- луэта, без прибавок по ширинам, но с прибавкой по обхвату руки. То есть это платье-футляр с втачным рукавом. Прибавка к обхвату руки должна быть не больше 2—4 см, при средней полноте руки. Второй вариант: изделие из жесткой ткани, полуприлегающего силуэта, с прибавками по ширинам не более 0,5 см, с втачным или рубашечным рукавом. И третий вариант: изделие из эластичной ткани любого силуэта с любым рукавом и прибавками от 0 до 1 см к ширинам и длинам. С такой глубиной проймы вы получаете аккуратные, пропорциональные, всегда актуальные вещи — комфортные и, как говорят в народе, «носибельные». Для всего сказанного выше рука должна быть средней или малой полноты, то есть не более 34 см в обхвате.

Глубина проймы расчетная плюс 3К. С этой отметки начинается настоящий комфорт. Эта глубина проймы уже обязательно берется с прибавками 0,3—1 см по ширинам, и возможны, но не обязательны прибавки по длинам. Как правило, начинает появляться расширение плеча или прибавка по ширине плеча. Глубину проймы расчетную плюс 3К можно употреблять при любом обхвате руки.

Глубина проймы расчетная плюс 4К и более. Применяется в легких изделиях свободного покроя, с рубашечным рукавом, щелевидной проймой. При этом всегда присутствуют прибавки по ширинам и длинам. Применяется также в верхних изделиях полуприлегающего и прямого силуэта. Глубина проймы при полной руке. При обхвате руки более 34 см пройма платья без рукавов минимально должна быть расчетная плюс 2К, в изделиях с рукавом минимальная глубина проймы — расчетная плюс 3К. В зависимости от увеличения полноты руки увеличивается и глубина проймы. При больших обхватах руки, приближающихся к 55—58 см, глубина проймы для втачного рукава может достигать расчетной плюс 4,5—5К. При этих параметрах втачной рукав построить можно. При большем увеличении обхвата руки стоит отказаться от построения втачного рукава и заменить его одним из видов регланов либо рубашечным рукавом.

Деление выполнено в учебных целях. В реальной жизни при наличии опыта вы увидите, что никаких жестких границ, делящих пройму на участки, нет. Каждый пункт плавно перетекает в следующий, прибавки и свобода облегания в изделии при этом тоже постепенно увеличиваются.

По материалам книги Галии Злачевской

Расчет дополнительного объема

Прибавки (припуски) материала, необходимые для обеспечения удобства при носке, особенно актуальны для вещей облегающего кроя. Размер прибавок варьируется в зависимости от степени прилегания модели.

kroyshit.narod.ru

Зоны, которым необходимы припуски на швы

• На уровне груди.
• На талийном уровне.
• На бедрах.
• К спинной ширине.
• К ширине полы изделия.
• На пройменный объем.
• К плечевому обхвату.
• К шейному вырезу.
• К спинной длине до уровня талии.
• К длине передней части до талийного уровня.
• Наклонная к плечевой высоте.

Участки конструкции, подверженные изменениям:

• ширина и глубина шейного выреза;
• длина участка спины до уровня талии;
• глубина пройменного выреза;
• длина передней детали до талийного уровня;
• плечевой обхват;
• высота рукавного оката.

Мерки с фигуры

	Измерение проводят по основанию шеи, сантиметровая лента должна проходить над седьмым шейным позвонком и спереди замыкается под яремной впадиной
	Лента проходит горизонтально через наиболее выступающие точки груди спереди и лопаток сзади
	Мерка снимается горизонтально на уровне талии
	Об — Обхват бедер При измерении бедер лента должна проходить горизонтально в самой широкой части бедер по наиболее выступающим точкам живота спереди и ягодиц сзади. Если есть живот, можно подложить тонкий журнал или линейку.
	Измеряется горизонтально между выступающими точками грудных желез
	Расстояние между передними углами подмышечных впадин по самому широкому месту груди
	Измеряется горизонтально по спине расстояние между задними углами подмышечных впадин по выступающим точкам лопаток
При снятии мерок Шг и Шс не заходите на руку. Имейте ввиду, что Ог — (Шг + Шс) = расстояние проймы И если эта разница слишком маленькая, мерки сняты неправильно.
	Измеряется по позвоночнику вертикально расстояние от шейной точки до линии талии
	Измеряем от линии талии до наиболее выступающих точек ягодиц
	Дтс1 — длина спины до талии 1 Измеряется от точки проектируемого плечевого шва у основания шеи, параллельно позвоночнику до линии талии Точку основания шеи на плече можно найти, повесив на шею шнурок с подвеской, чтобы подвеска оттягивала шнурок вниз. Где будет проходить шнурок на плече, там и будет точка основания шеи. Если пометить точку на теле карандашом, то ни спереди ни сзади ее не будет видно. Если присесть и смотреть взглядом на уровне плеч. На картинке я отметила расположение точек. При снятии мерок лучше эти точки фиксировать маркером или липкой лентой.
	Измеряется от точки основания шеи до выступающей точки груди
	Измеряется вертикально от впадины между ключицами до линии талии
	Измеряется расстояние от точки основания шеи, через центр грудных желез до линии талии
	Раствор нагрудной вытачки Горизонтально от центра груди до линии от угла подмышечной впадины (примерно там заканчивается чашка бюстгальтера). Схематично я проложила белые нитки, чтобы было понятно, какое расстояние нужно замерить.
	Расстояние от плечевой точки до точки пересечения позвоночника с линией талии
	Мерка снимается по телу от талии до соединения тела и руки. Совсем подмышку залезать не нужно, это место, где должна заканчиваться пройма.
	Измеряется от точки основания шеи на плече до конечной плечевой точки
	Измерьте по слегка согнутой руке расстояние от точки конца плеча до того места, где, по вашему мнению, должен заканчиваться рукав
	Лента проходит горизонтально вокруг руки. Измеряется мерка при опущенной руке, в самом широком месте

Как работать с таблицей прибавок

Из таблиц выбирайте изделие, прилегание и рукав. К соответствующим меркам выпишите на лист их прибавки. Суммируйте прибавки со снятыми вами мерками и переходите к построению базовой выкройки изделия.

Минимальная прибавка для свободы движения и дыхания — 3 см.

Для одежды, которая плотно облегает фигуру и шьётся из растяжимых материалов (трикотажа или с большим содержанием эластана) — прибавка нулевая или может быть отрицательной.

Если изделие носится не на голое тело, а на другую одежду, и состоит из нескольких слоёв материала, прибавка должна быть больше.

sew-myself —— кройка и шитьё

Построение спинки

Таблица прибавок на свободное облегание по линии груди, талии и бедер:

Вид изделия	Величина прибавки в см при прилегании:
Очень плотном	Плотном	Среднем
Пг	Пт	Пб	Пг	Пт	Пб	Пг	Пт	Пб
Платье	4-5	1-1,5	0,5-1	5-6	2-3	1-1,5	6-7	4-5	2-3
Жакет	5-6	1-2	1-2	6-7	3-4	1,5-2,5	7-8	5-7	3-4
Пальто д/с, летнее	6-7	2-3	2-3	7-8	4-5	3-4	8-9	6-8	4-5

Вид изделия	Величина прибавки в см при прилегании:
Свободном	Очень свободном
Пг	Пт	Пб	Пг	Пт	Пб
Платье	7-9	–	–	9-11	–	–
Жакет	8-10	–	–	10-12	–	–
Пальто д/с, летнее	9-10	–	–	11-13	–	–

Минимальная ширина проймы для изделий с втачным рукавом (2-ая полнота):

Изделие	Обхват груди
88	92	96	100	104	108	112
Платье	11,9	12,1	12,7	13,3	13,9	14,2	14,7
Жакет	12,2	12,8	13,4	14	14,6	14,9	15,4
Пальто д/с, летнее	12,9	13,5	14,1	14,7	15,3	15,6	16,1
Пальто зимнее утепленное в один слой	13,7	14,3	14,5	15,5	16,1	16,4	16,9
Пальто зимнее утепленное в два слоя	14,5	15,1	15,7	16,3	16,9	17,2	17,7

Изделие	Обхват груди
116	120	124	128	132	136
Платье	15,2	15,7	15,9	16,4	16,9	17,4
Жакет	15,9	16,4	16,6	17,1	17,6	18,1
Пальто д/с, летнее	16,6	17,1	17,3	17,8	18,3	18,8
Пальто зимнее утепленное в один слой	17,4	17,9	18,1	18,6	19,1	19,6
Пальто зимнее утепленное в два слоя	18,2	18,7	18,9	19,4	19,9	20,5

Стандартные мерки девочек старшего школьного возраста (III рост)

Для того, чтобы правильно определить свой размер, нужно правильно снимать мерки и по снятым меркам рассчитать ваш размер, с помощью таблицы.

Не всегда снятые мерки соответствуют стандартной таблица размеров женской одежды, поэтому желательно приближать полученной значение измерения в большую сторону. И только для одежды из трикотажной ткани можно выбирать размер в меньшую сторону.

В этой таблице даны мерки, которые вы можете использовать как приблизительные значения для контроля правильности снятия своих мерок. На сайте имеется статья о том как снять мерки для любой одежды, в том числе и мужских брюк. Отдельно имеется статья о том как снять мерки для платья, поскольку для построения выкройки платья требуются дополнительные мерки. Там же вы сможете найти и пояснения новых, неизвестных для вас терминов, например «Полуобхват груди II».

Мерки снимают сантиметровой мягкой лентой с человека, стоящего прямо, с опущенными вниз руками, без напряжения и в естественной позе.

Способы повысить удобство

1. Минимально допустимое прибавление. Позволяет беспрепятственно дышать, двигаться в одежде. Устойчивая величина (2 см).
2. Увеличение толщины «пакета» (слоев материи, находящихся внутри изделия). Данный способ не актуален для платья летней коллекции и нижнего белья – изделий, выполненных из тонкого материала. Величина рассчитывается для моделей пальто, пиджаков, разновидностей жакетов и составляет 0,5 см на 1 мм плотной ткани. При наличии утеплителя величина возрастает на коэффициент 3,2, умноженный на значение толщины подкладки.
3. Учет телесной динамики. Производится на основе измерений фигуры, находящейся в движении, сравнивается с аналогичными измерениями тела в статичном состоянии. Величина равна 3-6 см. Суммируя три вышеперечисленных метода, получают одну «техническую прибавку» на свободу облегания.
4. Формообразование. Меняется в зависимости от силуэта модели, типа покроя, размеров фигуры и роста человека. В ходе построений используется весь комплекс мер, называемый «конструктивным». Этот метод предполагает изменение ширины изделия на уровне груди, талии, бедер.
5. Декоративный припуск. Добавление объема к ширине и длине деталей кроя. В результате образуются складки декоративного типа, драпировки, сборки. Размер такого добавления зависит от фасона изделия и разновидности материала. На чертежах данный вид припуска не учитывается, а используется уже на стадии моделирования конструкции.

gloimg.samcdn.com

Силуэты одежды и степень прилегания к фигуре

Другие статьи:

Пошив платья своими руками

Как сшить платье своими руками. Технология и последовательность пошива платья для начинающих.

Юбка на резинке

Как сделать простую выкройку и сшить различные модели юбки с поясом на резинке.

Выкройка и пошив юбки “татьянка”

В этой статье вы узнаете расчеты для построения выкройки юбки “татьянка”, как сшить такую юбку своими руками.

Пошив платья, первая примерка

Первая примерка платья – это самый важный этап пошива платья. Во время первой примерки дорабатываются все размеры выкройки и подгоняются детали кроя, согласно вашим меркам. Уточняется расположение вытачек, линии талии, ширина и длина платья и др.

Выкройка прямой юбки

Опытные портные для построения выкройки различных моделей юбок часто используют одну и ту же выкройку прямой юбки. Имея опыт конструирования это вполне допустимо, поскольку основа выкройки юбки тюльпан, юбки на кокетке или юбки в складку идентична основе прямой короткой юбки.

Пошив и крой юбки-полусолнце

Косая юбка – полусолнце это простое и интересное решение юбки для многих женщин, поскольку крой особенно длинной юбки-полусолнце по косой образует, красивые мягкие складки и делает фигуру стройнее и привлекательней.

Как сделать выкройку и другие советы начинающим

Как сделать выкройку, какие нужны для этого инструменты. Эти и многие другие советы начинающим.

Наименование деталей кроя, термины

Наименование деталей одежды и кроя, терминология в швейном производстве.

Построение сетки чертежа

Начнем строить чертеж, как обычно, с построения прямого угла с вершиной в точке А. Вниз проведем вертикальную линию, которая будет служить серединой спинки(задней половинки платья), вправо – горизонтальную линию, которая будет служить основанием вершины горловины спинки.

korfiati.ru

Определение размерных признаков и прибавок

Размерные признаки – это размерная характеристика тела человека, данная в виде ряда отдельных измерений. При конструировании одежды используют размерные признаки типовых фигур (берут из отраслевых стандартов) или размерные признаки конкретных фигур.

Размеры тела могут значительно изменяться в зависимости от положения измеряемого, поэтому все измерения должны производиться в строго определенной позе. Измеряемый должен стоять прямо без напряжения, сохраняя свою привычную осанку, руки должны быть опущены вдоль туловища, пальцы вытянуты, ноги выпрямлены в коленях, измеряемый должен быть одет в тонкую одежду, измерения производят сантиметровой лентой, лента должна плотно прилегать к телу, но не деформировать мягкие участки тела.

Так как ряд измеренных признаков связан с уровнем линии талии, перед измерением необходимо зафиксировать уровень линии талии, перепоясав ее тонким шнурком или резинкой по самому узкому месту туловища.

• Р – расстояние;
• О – обхваты;
• С – полуобхваты;
• Ш – ширина;
• В – высота;
• Ц – центр груди;
• Д – длины.

Обхваты измеряются полностью, а записываются в половинном размере. За исключением обхвата плеча, запястья.

Расстояние, длина и высота измеряются и записываются полностью.

В данной курсовой работе конструкцию разрабатываем на конкретную фигуру, размерные признаки которой представлены в таблице 2.1 и произведён анализ отклонений размерных признаков от типовой фигуры.

Таблица 2.1. Сравнительная оценка измерений конкретной фигуры с измерениями типовой

Наименование размерного признака	Условное обозначение	Величина измерений конкретной фигуры, (см)	Величина измерений типовой фигуры, (см)	Разница измерений конкретной и типовой фигуры, (см)
Рост	Р	164	164
Полуобхват талии	Ст	38	37,0	+1,0
Полуобхват бедер	Сб	50	47,0	+3
Длина юбки спереди	Дю.сп.	50
Длина юбки сбоку	Дю.сб	52
Длина юбки сзади	Дю.сз	50

Сравнив размерные признаки конкретной фигуры с типовой, видим, что конкретная фигура имеет незначительные отклонения от типовой, т.к. данная фигура имеет наличие жировых отложений в области талии и бёдер.Кроме размерных признаков для построения конструкции используют прибавки на свободное облегание.

Прибавка на свободное облегание– это величина, служащая для перехода от размеров тела человека к размерам одежды. От выбора прибавок на свободное облегание зависит точность создания конструкции, проектируемой формы. Прибавки на свободное облегание делятся на технические и конструктивно-декоративные.

Технические прибавки – это минимально необходимые прибавки, обеспечивающие свободу дыхания, движения, наличие воздушной прослойки для регулирования теплообмена на толщину ткани. Технические прибавки даются в основном поперечным размерам одежды, но иногда и к длинам (если изделие с поясом, стягивающим фигуру, то необходима прибавка для свободы движения).

Конструктивно-декоративные прибавки создают запроектированную форму и зависят от объёма изделия, пропорций, которые изменяются в соответствии с модой и могут принимать различные значения.

Прибавки даются в форме таблицы 2.2.

Таблица 2.2. Прибавки на свободное облегание

Наименование прибавок	Условное обозначение	Величина прибавки при среднем прилегании, (см)
Прибавки по линии талии	Пт	1
Прибавки по линии бедер	Пб	2
Припуск на усадку	Пу	1